Реферат на тему «Опиловка деревьев: что это такое»

Введение

Весной во многих дворах появляется автовышка, рабочие в оранжевых жилетах заводят бензопилы, и к вечеру от раскидистого тополя остаётся ствол с короткими культями. Жители называют это опиловкой, и под этим словом в обиходе понимают любое удаление ветвей пилой, от аккуратной подрезки сухих сучьев до почти полного спила кроны. Специалисты по уходу за деревьями говорят иначе: обрезка, формирование кроны, санитарная чистка, снижение кроны, и за каждым термином стоит своя задача. Слово «опиловка» в их речи обычно относится к толстым ветвям, с которыми секатор уже не справится.

Без обрезки городские деревья действительно не обходятся. Сухой сук над детской площадкой, ветка, лежащая на проводах, или крона, нависшая над крышей, могут обернуться бедой при первой сильной буре, и каждый год сломанные деревья повреждают машины и обрывают линии электропередачи. К тому же тополя, массово высаженные вдоль улиц в 1950–1970-е годы, давно перешагнули свой век: в городе это дерево редко живёт дольше 60–80 лет, и старые тополя с подгнившей древесиной требуют постоянного присмотра.

Беда в том, что уход легко превращается в увечье. Когда у дерева срезают почти всю крону и оставляют ствол с обрубками скелетных ветвей, а именно это называют кронированием, оно лишается большей части листьев, которыми питается, а на крупных срезах поселяются грибы. Через несколько лет на месте обрубков вырастают пучки тонких побегов, а древесина под ними гниёт. Городские сообщества и журналисты всё чаще спорят о том, где заканчивается забота о безопасности и начинается вред, и чтобы разобраться в этом споре, полезно знать, какие виды опиловки вообще существуют. Они перечислены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные виды опиловки деревьев

Как видно из таблицы, под одним словом скрываются совсем разные работы. Санитарную обрезку проходят все деревья, и при правильном выполнении она идёт им только на пользу. С формовочной и омолаживающей сложнее, потому что породы ведут себя по-разному: липа и тополь легко выпускают новые побеги, а берёза и многие хвойные сильную обрезку переносят плохо. Облегчение кроны и расчистку ветвей у проводов поручают специальным бригадам, ведь работа на высоте рядом с линией электропередачи смертельно опасна.

В городе опиловку нельзя проводить по собственному желанию, даже если дерево растёт прямо под окнами. Деревья во дворах многоквартирных домов, на улицах и в скверах относятся к зелёным насаждениям общего пользования, и работы с ними выполняют управляющие компании или специализированные организации по правилам, которые устанавливает муниципалитет. Для вырубки дерева обычно требуется разрешение, так называемый порубочный билет, а за самовольную вырубку или повреждение насаждений предусмотрена административная ответственность.

Реферат призван объяснить, что такое опиловка деревьев, какие виды её существуют и как она должна выполняться, чтобы не навредить растению. В первой главе рассматриваются биологические основы обрезки, то есть то, как дерево реагирует на рану и почему важно место и время среза. Во второй главе речь идёт о технологии работ и инструменте, в третьей — о нормативных требованиях и типичных ошибках городской опиловки. Объектом исследования служит уход за древесными растениями в населённых пунктах, предметом — опиловка деревьев, её виды, правила и последствия. Источниками стали учебники по декоративному садоводству и дендрологии, нормативные документы по содержанию зелёных насаждений и работы исследователей биологии деревьев.

Глава 1. Как дерево переносит обрезку

1.1. Строение ветви и место среза

Чтобы понять, как правильно спилить ветку, нужно знать, как она соединена со стволом. У основания каждой крупной ветви есть небольшое утолщение, которое специалисты называют воротником, или кольцом, ветви, а сверху от него на коре видна складка, гребень коры. В зоне воротника ткани ствола и ветви переплетаются, и именно здесь дерево образует защитный барьер, когда ветвь отмирает естественным путём. Правильный срез проходит по наружному краю воротника, не задевая его и не оставляя длинного пенька.

Если срезать ветвь слишком близко к стволу, «заподлицо», повреждается воротник, и рана получается гораздо шире, чем нужно. Если же оставить длинный пенёк, он отомрёт, станет входными воротами для грибов и будет долго гнить, потому что дерево не может закрыть рану на отмершей ткани. Обе ошибки встречаются часто, и обе приводят к гнили ствола, которая через годы делает дерево аварийным. Правило среза по кольцу кажется мелочью, но от него во многом зависит, сколько проживёт дерево после опиловки.

Толстые ветви спиливают в три приёма. Сначала на расстоянии 20–30 сантиметров от ствола делают подпил снизу, затем чуть дальше от ствола спиливают ветвь сверху, и она обламывается, не задирая кору. Оставшийся короткий пенёк аккуратно удаляют последним, третьим резом по краю воротника. Если пилить толстую ветвь одним резом сверху, она под собственной тяжестью отламывается раньше времени и сдирает длинную полосу коры со ствола, а такую рану дерево затягивает годами.

1.2. Как дерево защищается от гнили

Дерево, в отличие от животного, не умеет заживлять раны в привычном смысле слова: повреждённая древесина не восстанавливается. Вместо этого дерево отгораживает поражённый участок химическими и анатомическими барьерами и наращивает поверх раны новую ткань, каллюс, который постепенно закрывает срез. Эту способность в 1970-е годы описал американский исследователь Алекс Шайго, предложивший модель CODIT, что в переводе означает «изоляция гнили в деревьях». Его работы изменили подход к обрезке во многих странах, в том числе отношение к замазыванию срезов.

Из этих исследований вырос спор о садовом варе и других замазках для срезов. Много поколений садоводов замазывали каждую рану, считая, что так она быстрее заживёт и не загниёт. Шайго и его последователи показали, что замазка сама по себе гниль не останавливает, а если нанесена плохо и отслаивается, то под ней скапливается влага и рана гниёт даже быстрее. Отечественные руководства по озеленению по-прежнему рекомендуют закрывать крупные срезы защитными составами, а мелкие оставлять открытыми, так что окончательного согласия между школами пока нет.

Скорость закрытия раны зависит от её размера, породы дерева, его возраста и силы роста. Небольшой срез на молодом здоровом дереве затягивается за один-два сезона, а рана диаметром больше 10–15 сантиметров на старом дереве может не закрыться никогда и останется открытой для грибов. Поэтому специалисты советуют удалять за один раз ограниченную часть кроны и избегать спила толстых скелетных ветвей без крайней необходимости. Ориентировочная доля кроны, которую можно снять за сезон без серьёзного вреда для дерева, показана на рисунке 1.

Чем старше дерево, тем осторожнее нужно с ним обращаться. Молодое растение быстро восполняет потерю листвы, а старому не хватает запасов, и сильная обрезка лишает его значительной части «фабрики» питательных веществ, которой служат листья. Исключение составляют тополя и ивы, которые хорошо переносят омолаживающую обрезку и быстро выпускают новые побеги, но даже для них полное кронирование оказывается сильным стрессом. После такой обрезки из спящих почек вырастает пучок тонких побегов, слабо прикреплённых к стволу, и через несколько лет они сами становятся источником опасности.

Время опиловки тоже важно. Лучше всего обрезать деревья в период покоя, в конце зимы или ранней весной до начала сокодвижения, когда раны не теряют сок, а грибы и вредители малоактивны. Берёзы, клёны и грецкий орех весной «плачут», то есть обильно выделяют сок из срезов, поэтому их крупные ветви лучше удалять в конце лета или зимой. Санитарную же обрезку сухих и сломанных ветвей можно и нужно проводить в любое время, как только замечена опасность.